在台灣368個鄉、鎮、區等行政單位中，除了金門烏坵尚屬軍事管制外，今天將踏上第367個鄉鎮的巡禮----東引。在還沒規劃這次的馬祖行程之前，我一直傻呼呼的以為東引也是軍事管制區域，還沒開放觀光。直到這次查了一下資料，何止開放觀光？連小7都已經進駐東引了呢！不過東引離南竿較遠，並非每天都有船班，甚至在風浪較大的時候還會停駛，有可能預計去東引的這一天停駛，也可能去了東引之後，隔天返回南竿的船班停駛，變數比較大。在還沒前來馬祖的時候，我曾經打電話給船公司，船公司回覆說這個季節的航班應該都會正常，停駛的機率不大。這是多麼振奮人心的一個回答呀！
圖：從南竿到東引的航程約2個小時，很意外！我竟然半點暈船的感覺都沒有。這幾天到馬祖的每一個島，我都帶著興奮的心情；今天到達東引，我的興奮程度更是加倍。下船的地方是中柱港，一下船就看到「中柱港」三個大字，民宿媽媽早就在港口等待，通了電話之後，她叫我下船後往左邊看，找一輛紅色車子的地方。
圖：中柱港的港堤堆疊了花崗岩塊，比起台灣喜歡在海邊弄一堆肉粽，這裡顯得更自然、更漂亮。折騰了幾分鐘，和民宿媽媽通了三通電話，原來下船後要往右走才對，她所說的往左，是指她面對船的方向。
圖：今天入住的民宿是全壘打民宿，民宿媽媽的機車早就停在港邊。她騎著另一輛機車，帶領我和另一位也將入住的年輕人，各自騎著一部機車，直接前往民宿所在的中柳村。
圖：機車先停在路邊，從階梯走向民宿，全壘打民宿的外觀比較像出租套房或學生套房。
圖：房間的設備齊全，打掃的很乾淨，另外配備了多台電腦，看起來更有學生在外面租房子的fu。民宿媽媽很貼心，在遊客入住之後，會幫忙購買隔天的船票，讓遊客第二天能夠很從從容容的前去搭船。
圖：放置好行李，時間已經將近中午12點。由於中柳村倚著斜坡而建，其間以多條階梯步道串連，村子面積不算太大，因此直接以步行的方式即可。
圖：中柳村和樂華村相連，是東引吃住等生活資源集中的熱鬧區域，基本上商店的類別還算齊全，遊客臨時缺少什麼東西，大致上都買的到。
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圖：馬路邊還留下「三民主義統一中國」的幾個大字。
圖：在台灣，小7有五千多家，沒什麼特別；在這裡，小7的官威和郵局、中華電信一樣大，連路標都要特別標示。
圖：中午用餐的地點是福哥麵館，這是當地頗受歡迎的一家麵店。
圖：沒想到在東引也能吃到肉羹米粉，肉羹塊大大一塊，羹湯的湯頭微甜，整體而言，口味比較接近台灣北部的肉羹湯。
圖：我還發現一家欣欣麵包店，很好奇東引的麵包店都賣那些種類的麵包。
圖：有傳統的台式麵包，也有偏向西式的甜點。突然覺得好久沒吃草莓麵包，於是買了一個，好懷念這種傳統麵包的滋味。
圖：用過午餐之後，騎上機車，開始四處跑。從民宿前的馬路轉個彎，就是東引鄉公所，鵝黃色的外觀，高聳的廊柱，在東引已算是氣派的建築物。
圖：東引鄉分為東引島與西引島，今天行程上的安排是先遊西引再玩東引。剛才在民宿媽媽的帶領下來到民宿，一路上只知道緊跟在後，沒搞清楚方向。現在自己一個人出發之後，應該走南澳路，卻錯騎北澳路。
圖：因為東引的道路常常高低起伏，如果只看地圖，有時難免會錯亂方向。不過沒有關係，知錯能改，懂得即時回頭就好。
圖：在經過加油站之後，小徑下方是海龍現闕的美景。這裡沒有設置觀景涼亭，但是有個小平台，可以取得完整的視野。
圖：海龍現闕是一處優美的海灣，不僅海濱的弧線優美，海水也呈現亮麗的湛藍色澤。此處由於長期受到海風及海浪的侵蝕，刻畫出豐富的海蝕地形。
圖：此處最精彩的地方莫過於一條寬度逾丈的缺縫及一道海蝕門。海蝕門的形狀像是一隻鳥，用尖尖長長的嘴巴琢著山壁。海蝕門前方有一塊猿石及一條鯉魚石，在海水的拍擊下，像是一群在海中戲水的動物。
圖：串連東引島與西引島的堤道是中柱堤，在中柱堤尚未舖設之前，原為中柱島，漲潮時為海中礁島，退漲時與東引島相連，與西引島則可涉水行至。
圖：中柱堤完工後，頗類似澎湖跨海大橋的功效，將東引與西引二島合一。中柱島從此不在，而東、西引兩島可以隨時往返，不再受潮汐的限制。
圖：中柱堤的笑臉雄獅。嘴巴含著一顆喉糖。
圖：在中柱堤中間有一座感恩亭，外觀如城堡，風格上頗類似中正紀念堂的下半部建築。
圖：感恩亭內被稱為親切自然的人是蔣經國，在馬祖，人們對於蔣經國的敬重，似乎高過蔣介石。
圖：感恩亭內的蔣經國銅像。
圖：感恩亭上的青天與白日。
圖：感恩亭是賞海賞夕陽的好地方，一邊是東引島，一邊是西引島，在此地能同時把兩個島放進一個視覺中。
圖：海中神奇的象棋桌礁島。
圖：東引的垃圾筒很特別，是東引島燈塔的造型。
圖：中柱島上原有一塊「七爺」的石頭，國軍進駐後，以石頭外型如「老太婆」，後來轉音而雅稱「老潭泊」，這塊石頭就是現在的「中流砥柱」。
圖：西引島的外形如「人」字，與中柱堤相連的位置大約在右下角。一到達西引，首先會看到大石壁上的「事在人為 人定勝天」幾個大字，是為了紀念中柱堤的完工，可見中柱堤對於西引而言，是相當重要的建設。
圖：行走的馬路是中清路，中清路一路向上，串連了整個西引，除了一開始進入西引的路段地勢較低，其他都是山路。
圖：除了山壁、馬路與軍事設施，聽說只有三戶人家。在西引，網路是不通的，所以沒有機會當低頭族，只能全程專心欣賞眼前的一切。除了海邊有各種奇岩，在山壁這邊，也常常藏了不少外型奇異的石頭。
圖：除非巧遇其他的觀光客，否則一路上真的不容易碰到人類。騎到半路，看到一座涼亭，這是觀賞靜伏鱷魚的最佳地點。
圖：從西引的東邊，望向西邊那一端伸入海中的陸地，狀似靜伏的鱷魚，當地人稱為「鱷魚島」。傳說鱷魚來到清水澳作怪，幸得玉帝相助降伏，而成今日的靜伏鱷魚。
圖：在超大鱷魚的身邊，還躲藏了一隻靜伏迷你小鱷魚。
圖：往北望向馬路的轉彎處，正好是清水澳，由於地理位置特殊，又是遊客在西引唯二可以接觸海水的地方，看來是非去不可了。
圖：話說回來，中清路一路走到這裡，本來就是一定會經過這個地方。由於清水澳位於西引正中間的位置，正好是欣賞西引東南、西南兩個大岬角的好地方。
圖：清水澳有一間忠義閩，主祀開閩尊王，這是西引唯一的一間廟宇。至於走向海邊這件事，因為海邊很多垃圾（應該都是從中國漂來的），我想就算了。
圖：一旁綠色山嵐中的廢棄營區。
圖：往西引的最北邊而去，最後的路段必須倚靠雙腳。在繞過一個尚有阿兵哥駐守的營區後，將會到達國之北疆。
圖：走過這一段約2、3百公尺長的石板路，看到了一座迷彩塗身的方形亭，以及一個觀景平台，這是最接近國之北疆的地方。如果碰到風浪過大的時候，這裡將會封閉，限制進入。
圖：觀景平台豎立著「國之北疆」的石碑，至於為什麼說這只是最接近國之北疆的地方？因為嚴格的說，這個平台僅是遊客能走到的最北位置。
圖：如果往大海的方向望去，會看到一塊迷你的礁石，稱為「北固礁」。北固礁雖然不怎麼起眼，還會隨著潮汐而神出鬼沒，但是這塊礁石意義重大，因為這裡才是我國分布最北的國之北疆。
圖：前來國之北疆，不僅單純因為地理位置上的特殊意義，還為了這裡令人訝異的海蝕景觀。平台西側被稱為「羅漢坪」，海蝕柱如十八羅漢而立，因而得名。
圖：礁岩呈現三種不同顏色的「三色石」，是因為多次地殻變動造成的配色。
圖：羅漢坪的礁岩傷痕纍纍，像是失戀時被千刀萬剮般的傷痕。
圖：而一塊塊雜亂的碎石，像是失戀時破碎不堪的心情。
圖：羅漢坪靠近陸地的這端，像是一隻大象，有著厚實的身軀、長圓形的頭和一條內縮的長鼻子。
圖：靠近海的這一端，另外有一頭小象，有著小小的眼睛以及深入海中汲水的長象鼻。
圖：平台東側的海邊，則有一隻大海狗，以及一個面壁思過的人。
圖：還有一隻浮出水面的鱷魚。
圖：東引的北端有兩個岬角，靠西邊是我現在抵達國之北疆的位置，靠東邊則可以親近后澳。在前往國之北疆的石板步道途中，我就已經頻頻轉頭望向靠東的岬角，因為我發現那邊有很耀眼的海岸景觀。
圖：山壁顯然受不了地殻變動的拉扯，裂出一道又長又深的縫，碎石滾滾而下，驚險萬分。
圖：海中的礁岩像是頭很大的野獸，在海中游泳。
圖：細長的岩石像是插在礁岩上的一把神祕寶刀，只有內力深厚的武林高手才拔的起來。
圖：這！這可是冰原歷險記裡面的鼠奎特？
圖：只從西側的步道探望后澳，怎能滿足我的好奇心呢？為了探索后澳更多精奇的地形，繞向東側的步道，那是更接近后澳的觀賞點。
圖：步道下方正好有個廢棄營區，成為最棒的賞景點。
圖：后澳的海岸地形真的很奇特，能看到被海潮侵蝕穿透而成的海蝕洞。
圖：原本的海蝕門終究承受不了重量，上方塌陷，形成了現在看到的海蝕柱。
圖：山壁是一件巧奪天工的作品，有如一隻超大的積木野獸伏臥在海中，像是正在守護著后澳這片天然美景。
圖：離開后澳後，轉往西引島最西南邊的三山據點。三山據點本名「三三據點」，因為錯誤刻石也被稱為「三山據點」。
圖：由於三山據點位於西南岬角，成為監視船隻進出中柱港的絕妙地點，在昔日重要的軍事地位，可想而知。
圖：從據點變成景點，沒有觀光客前來的時候，這裡宛如一座空城，這一點讓人難以想像，因為從地理位置來看，這裡依然保有極為重要的戰略地位。
圖：從遺留下來的單、雙管防砲來看，三山據點曾是火力強大的據點。
圖：據點的內部並不開放，聽說內藏很深的坑道。據點的外側則闢成觀景步道，步行其上，或許也可以當成體驗在此駐守的感受。
圖：離開西引島之後，從原路回到東引島，續行中清路，將是前往中柱港的方向。馬路邊有一個梅臺，看起來像是很有氣氛的咖啡雅座。不過我不打算上去坐，因為坐上去的話，來往的人一定一直看。
圖：從此處望向對面的西引島，可以發現山上有一和尚看經，宛如一位定力高深的修行者，倚著椅背，不管砲彈怎麼打過來、打過去，依舊老神在在的讀著經書。
圖：石頭上「其介如石」的大字，其實只有其、如兩個字是蔣介石的落款，其他兩字為後人臨摹而成。
圖：忠誠門為仿城牆的建築，城牆上的阿兵哥雕像頗有守護東引的架勢。忠誠門原為東引的出入門戶，但在中柱港完工後，已失功能。
圖：經過中柱港不久，就能抵達東引遊客中心。東引遊客中心的設計像是矗立於山頭之上，提供了旅遊諮詢。旅遊中心的後側有一片觀海平台，內部則附設了咖啡館。
圖：總喜歡在每到一個地方的時候，點上一杯咖啡。所以，卡布奇諾咖啡，90元，原本以為只一杯普普通通的咖啡，沒想到竟比我想像中的還要濃郁好喝。
圖：喝咖啡的時間，也是完成速畫的時間。
圖：從中正路北上，抵達多條馬路交會的圓環處。今天一路走來，沒看到幾位觀光客，想起今天早上滿船的遊客，他們都混到那裡去了呢？
圖：下一站是安東坑道，原本以為這只是一座平凡的坑道，頂多1百公尺。一抵達安東坑道時，就被這氣派的坑道入口震懾到發呆。
圖：走進坑道內，坑道的陡峭坡度更讓我大感意外，進出坑道，就像在爬山。如果是回程上坡的時候，可能要面臨一番挑戰。
圖：安東坑道打通二重山，為一全長三百公尺的巨大戰備坑道。2004年安東坑道對外開放，或許是觀光的因素，才多了一排階梯。
圖：安東坑道直通海邊，其間有八個孔道，每個孔道也都通往不同位置的海邊，這也難怪坑道一路深入內部，卻沒有呼吸困難的問題。
圖：通往海邊的每個孔道，都有超級無敵的海景。孔道之一的景觀，是一個大型的印第安人。
圖：印地安人的頭上，頂著一隻小狗的頭。
圖：安東坑道四通八達，保留了完整的軍事設施，還能讓退伍很久的人複習一下精神答數，雄壯、威武、…然後忘了啦！
圖：彈藥庫、中山室、官兵寢室、豬舍，不得不佩服這偉大的地下工程。
圖：廁所和浴室也都保留，僅供參觀而已，內急的人別亂上，否則會成為大家參觀的對象。
圖：阿兵哥的大寢室是最詭異的地方，裡面霧氣瀰漫，簡直就像拍鬼片的現場，難怪屬於不開放進入的區域。當時在這裡當兵的人，一定要先把心臟培養的很大顆才可以。
圖：另一個孔道的海景，山壁像是一個大人頭，這些奇特的景觀，唯有走進坑道裡面才看的到。
圖：由於這一帶是燕鷗棲息之所，每年春夏成了賞鳥熱區，所以參觀需知寫的很清楚，進入坑道後要輕聲細語。可惜在現在這個季節，一隻什麼普通的鳥也看不到。
圖：走到安東坑道的最內部，有位唯一到現在還沒退伍的阿兵哥，名字叫--阿---榮----
圖：前方是東引的最東邊，也就是東引島燈塔的位置。
圖：往南看去，有外觀凶險的礁岩和巨石。
圖：仔細一看，礁岩上頭卻有個滑稽的小傢伙，形如老鼠，被稱為老鼠沙。「沙」即為福州話的「礁」。
圖：離開安東坑道後，從燈塔路向東行，這是一條山路，靠懸崖這邊沒有圍欄，雖然視野很好，但難免讓騎車的人必須格外留神。
圖：在東引島最東端的小半島，除了軍隊駐守，沒有其他住家。但是在這一塊小區域裡，聚集了幾處重量級的觀光景點，首先是一線天。來到一線天的停車場時，意外看到兩輛遊覽車，原來今早一整船的觀光客多半是觀光團。走向一線天的路線坡度很大，於是看到一位位白髮蒼蒼的老者，一小步一小步慢慢走下去，是怎樣的美景，就這些行動已不是很自在的老人團也願意闖關呢？
圖：原來是片雄偉的一線天。不同於大多數其他地方的一線天都在山上，東引的一線天是海邊的海蝕溝地形，由兩片相鄰的垂直岩壁組成。
圖：一線天下方臨海，海濤激盪；而上方連天，兩片懸壁相接，像是兩隻巨獸以頭互頂較勁，氣勢非凡。
圖：一線天過去是軍事管制區，現在已經開放參觀。但是在前來的途中，仍有軍隊駐守，遊客在拍照的時候要避開營區，如果對著營區拍照的話，站崗的阿兵哥可是會不客氣的吹哨警告。
圖：這條山路彎曲向前延伸，在馬路的邊坡下方有一塊大石頭，稱為烈女石，相傳為一女子坐望夫歸而得名。
圖：烈女石的對面為烈女義坑，鮮紅色的牌坊特別顯眼，這個地方，傳說著一個故事。
圖：烈女義坑是百公尺高的天然海蝕崖，氣勢懾人，即使有護欄圍著，依然讓人看的雙腳發軟。相傳清末海盜掠奪東引，島上一漁民遭海盜殺害，漁民之妻逃到此處，頑抗海盜之奸淫，縱身投崖殉節，因此後人將此地取名「烈女義坑」。
圖：烈女義坑有如擴大版的一線天，如果真的跳下懸崖，有如墜入萬丈深淵般，光想就頭皮發麻。
圖：山坡上有一塊題名「鎮海天王」的巨石，巨石上方有涼亭。以往看到有步道就爬的我，此時真的有點累了，這個地方就不雙腳力行了。
圖：騎到燈塔路的最末端，機車停在停車場，從臨海的步道步行，將可抵達東引島燈塔。
圖：擂鼓石的上頭有一隻靜臥的豬，當地人稱之為「豬頭石」，後來軍方以此石形似圓形大鼓，而刻上「擂鼓石」三個大字。
圖：在進入東引島燈塔之前，先會經過太白天聲。太白天聲聳立在巍峨巨石之上，為一視野極佳的觀景台。
圖：從觀景台望向海邊，沿岸裸露的岩石粼粼，讓地景顯得更加險峻。
圖：下方有個廢棄營區，如果是風大浪大的季節，在這裡站衛兵時，如果雙腳沒用強力膠固定，那種恐懼感難以想像。
圖：這裡的岩石色澤未免太白了，有如被清水清洗的特別乾淨一般，不過這不是太白天聲的由來。聽說在春夏之際，雨霧濛濛，海風與海浪澎擊，沿岸之岩石，潮聲交錯，有若太虛幻境，因此被稱為「太白天聲」。
圖：最後一段前往東引島燈塔的小徑，山壁上刻著「光芒萬丈」。
圖：東引島燈塔位於臨海的山腰上，一身潔白，顯得神聖。東引島燈塔從1904年啟用，至1966年被愛麗絲颱風摧毀，經過半世紀的失明，直到2016年才重新綻放光亮，並升格為國定古蹟。
圖：東引島燈塔由英國人設計，花了兩年的時間，以船隻接駁及人工搬運方式，終於完工。由於潔白的牆身傲立於海邊，視野上有特殊的歐洲風情。
圖：燈塔的辦公區域也是一身純白，有如海邊的別墅一般。
圖：絕美的東引島燈塔，此時的天氣逐漸轉為陰霾，海天失色，有點可惜。
圖：彎曲的階梯，有如燈塔長長的裙擺。
圖：燈塔下方有兩座霧砲。霧砲並非用來射擊敵人之用，而是霧季時以巨大聲響警告作業船隻，避免碰觸暗礁，因此是助航的用途。
圖：一下午的東引行，到了很多地方，看了很多美景，收穫滿滿。在晚餐前，我回到了民宿，並在中柳村、樂華村一帶散步。這兩村的房屋密集，並不感到擁擠，反而感到這是一種人情味。
圖：這裡的狗特別溫馴，不會隨便吠人，所以經過無數住家時，走的輕鬆，沒有壓力。
圖：晚餐的地點是好列豆漿。來東引之前，我只知道好列是東引著名的早餐店，今天經過時，才發現午、晚餐也有營業，而且賣的東西和早餐不同。
圖：點了一碗海鮮狗麵，100元。沒想到馬祖人養狗，是為了製作狗麵…，不是啦！狗麵就是桿麵，麵條又Q又紮實。海鮮狗麵的份量夠大碗，麵裡面有滿滿的各式海鮮，味道很讚，台灣很多賣海鮮火鍋的店跟這海鮮狗麵一比，全部慘遭秒殺。
圖：第二天一大早將搭乘7點的船班回到南竿。早上6點的時候，我再度前往好列豆漿報到，早餐是米漿加燕麥（25元）以及紅糟燒餅夾蛋（35元），紅糟燒餅烤的外皮酥脆，味道帶點紅糟香，難怪是許多人爭相搶購的早餐種類。
圖：有沒有從東引買南瓜燒餅帶回台灣的八卦？偷偷的告訴你，有！而且一帶就是10個。
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